روشهای اندازه‌گیری خلاص طولی میل لنگ

روشهای اندازه‌گیری خلاص طولی میل لنگ:

1 ـ روش اول با ساعت پایه‌دار مغناطیسی كه میل لنگ سر جای خود (بلوك) قرار دارد و بغل یاتاقانی و كپه‌های ثابت را بسته و میل لنگ را اهرم می‌كنیم و آن را كاملاً عقب می‌كشیم و ساعت را در جلوی میل لنگ صفر كرده سپس به میل لنگ در جهت جلو فشار می‌آوریم مقدار نشان داده شده توسط ساعت مقدار خلاصی طولی می‌باشد.

2 ـ روش فیلرگزاری مانند روش قبل میل لنگ را در سر جای خود قرار داده و فقط كپه آخر را باز كرده و در فضای مابین آن فیلر عبور می‌دهیم.

نكته: برای كنترل خلاصی طولی میل لنگ از واشر هلالی بغل یاتاقانی استفاده میشود .

نكته: خلاصی طولی میل لنگ نباید  از 20/0 میلی‌متر بیشتر باشد و در صورت بیشتر بودن این لقی ، یك طرف سیلندر كه در هنگام كلاج توسط پای راننده به میل لنگ و سیلندر منتقل میشود ،‌ دچار ساییدگی میشود .

نكته: پس از برگشتن از تراشكاری (میل لنگ) مجرای روغن باید با سیم كیلومتر تمیز و شستشو شود.

نكته: میل لنگ نیز تا سه پالس تراش می‌خورد و با شماره 010 و 020 و 030 در می‌آید.

نكته: شماره تراش میل لنگ را می‌توان در پشت یاتاقانها جستجو كرد و در صورت استاندارد بودن علامت STD در پشت یاتاقان حك شده است.

نكته : پیچ كپه یاتاقانهای ثابت و متحرك میل لنگ با آچار درجه دار یا تركمتر سفت میشود .

اجزای میل لنگ و وظایف آنها

میل لنگ: از جنس فولاد با روكش كرم نیكل می‌باشد و به روش آهنگری ساخته می‌شود و بعد آن را با ماشین تراش پرداخت می‌نمایند.

قسمتهای مختلف روی میل لنگ:

1 ـ محورهای ثابت : بر روی تكیه گاه های بلوك موتور توسط یاتاقان های ثابت محكم میشود .

2 ـ لنگهای متحرك : توسط یاتاقانهای متحرك به شاتون متصل میشود و نیروی پیستون ها به شاتون و از آنجا به میل لنگ و باعث گردش آن میشود .

3 ـ وزنه‌های تعادل : به قسمت های لنگ متصل و باعث بالانس میل لنگ در گردش و جلوگیری از ارتعاش آن میشود .

4 ـ مجاری روغن‌كاری

5 ـ پولی روغن برگردان با قاب روغن‌ برگردان كه از خروج روغن جلوگیری می‌نماید.

6 ـ شیار روغن برگردان كه در زمان چرخیدن جهت و حركت آن به سمت داخل موتور می‌باشد.

7 ـ فلانچ كه در قسمت انتهای میل لنگ قرار دارد و روی آن سوراخهای پیچ جهت نصب فلایویل وجود دارد.

8 ـ بوش ته میل لنگ یا بلبرینگ كه محل قرار گرفتن شفت ورودی گیربكس می‌باشد.

وظایف میل لنگ:

1 ـ گرداندن شاتون به همراه آن حركت پیستون و بالعكس (رابطه دو طرفه می‌باشد كه در زمان احتراق پیستون و شاتون باعث حركت آن شده و در زمانهای دیگر میل لنگ باعث حركت پیستون می‌شود.)

2 ـ انتقال نیرو به دستگاه انتقال نیرو (بوسیله فلایویل)

3 ـ تبدیل حركت خطی پیستون به حركت دورانی

4 ـ انتقال حركت چرخشی به میل سوپاپ و فولی پروانه و دینام و واتر پمپ

 

یاتاقان و خواص آنها

یاتاقان: قطعه‌ای است چند لایه به دو شكل:

1 ـ یك تكه كه به آن بوش گفته می‌شود.

2 ـ دو تكه كه به آن یاتاقان گفته می‌شود.

جنس یاتاقانها : رویه یاتاقان از آلیاژهای قلع سرب ، مس سرب ، آنتیموان كه به بابیت معروف هستند و ضخامت آنها بین 0/05 تا 0/15 میلی متر است . پشت یاتاقانها نیز از از فولاد به ضخامت 1 تا 1/5 میلیمتر است .

نكته: بعد از قرار دادن یاتاقانها روی كپه مورد نظر و بستن در سر جای خود و سفت كردن كپه‌ها دیگر حق تعویض آنها را با یكدیگر نداریم چون سر جای خود آببندی شده و لبه اضافه یاتاقان (0/07) جهت نشستن بهتر یاتاقان روی كپه می‌باشد.

خواص یاتاقانها:

1 ـ باید از جنسی باشد كه ذرات ریز را در خود جای می‌دهند تا جلوی خط افتادگی را بگیرد.

2 ـ از جنسی باشد كه انتقال حرارت را سریع انجام دهد.

3 ـ در برابر خستگی‌های زیاد فشارها را تحمل نماید.

4 ـ قابلیت تغییر شكل و مقاومت در برابر خوردگی و سائیدگی

فولی سر میل لنگ

وظایف پولی سر میل لنگ:

1ـ گرداندن قطعاتی مانند واتر پمپ و دینام و كولر و هیدرولیك فرمان

2ـ جلوگیری از ارتعاشات میل لنگ

3ـ تنظیم سیستم جرقه

4ـ وسیله‌ای برای برگرداندن روغن به داخل موتور

 

عیوب پولی سر میل لنگ:

1ـ در صورت لنگ بودن دارای ارتعاشات می‌باشد.

2ـ اگر پلیسه داشته باشد تسمه پروانه را خراب می‌كند.

3 ـ آینه كردن پولی و لیز خوردن تسمه روی آن.

 

 

 

علائم روی فولی میل لنگ : علامت موجود روی فولی میل لنگ نشاندهنده موقعیت پیستون 1 در سیلندر میباشد . مثلا در شكل روبرو علامت ↓ نشاندهنده اینست كه پیستون 1 در نقطه مرگ بالاست .

 

 

خلاصی بین میل لنگ و یاتاقان

خلاصی بین میل لنگ و یاتاقان: اگر از حد مجاز بیشتر باشد باعث پایین آمدن فشار روغن می‌گردد و ضربه میل لنگ كه در زمان احتراق به یاتاقان وارد میشود به گوش میرسد كه به صدای یاتاقان معروف است و در چنین حالتی میل لنگ باید تراش رفته و از قطر آن كم شود.

نكته : پس از تراش میل لنگ از یاتاقان اندرسایز ( كوچكتر )‌ استفاده میشود . ( پوسته یاتاقان  ضخیم تر و قطر داخلی كمتر )

 

نكته : مقدار مجاز لقی بین میل لنگ و یاتاقان 1 تا 3 هزارم اینچ بوده كه برای آزمایش لقی از پلاستنگ گیج ،  لاتون ،‌كاغذ یا میكرومتر استفاده میشود . كه متداولترین روش پلاستیك گیج میباشد .

نكته : پیش فشار یاتاقانها باعث محكم شدن یاتاقانها در محل خود و جلوگیری از حركتهای آنها میشود

خلاصی بیش از حد بین میل لنگ و یاتاقان

بغل یاتاقانی : در كنار یاتاقانهای ثابت قرار میگیرد و در موتور 2 تكه هلالی شكل میباشد كه از لقی طولی میل لنگ جلوگیری مینماید . در اثر لقی بغل یاتاقانی قشار پا بر روی صفحه كلاچ و دیسك كه به میل لنگ وارد میشود افزایش یافته كه بایستی بغل یاتاقانی تعویض شود .

لقی مجاز بغل یاتاقانی : لقی مجاز بغل یاتاقانی 20/0 میلی متر میباشد و برای آزمایش آن از فیلز و یا ساعت اندازه گیری استفاده میكنند .

 

نكته : معمولا یك طرف بغل یاتاقانی از فلز نرم مثل مس است كه این قسمت باید به سمت میل لنگ باشد .

عیوب ناشی از ساییدگی بغل یاتاقانی :

1- در هنگام كلاج گرفتن ، میل لنگ پیستون را به یك طرف دیواره سیلندر فشار داده و ساییدگی سیلندر زیاد میشود .

2- باعث خرابی و ساییدگی دنده و زنجیر میل لنگ و میل سوپاپ میگردد چون دنده میل لنگ در اثر لقی طولی غیر مجاز ، عقب و جلو شده و زنجیر و دنده میل سوپاپ را نیز خراب میكند .

عیوب یاتاقان

عیوب یاتاقان :

1-    خط افتادگی ، ساییدگی بابیت و متخلخل شدن یاتاقان به دلیل وجود ذرات خارجی

2-    سوختن یاتاقان به دلیل مك بودن خلاصی یا نرسیدن روغن و چسبیدن میل لنگ به آن

3-    تكه تكه شدن یاتاقان به دلیل جدا شدن خار یاتاقان از محل خودش و گردش با میل لنگ

4-    صدای یاتاقان به دلیل ساییدگی و زیاد شدن خلاصی بین میل لنگ و یاتاقان كه موجب كم شدن فشار روغن نیز میگردد .

صدای یاتاقان :

یاتاقان ثابت : با تن بم تق تق به گوش میرسد و با كشیدن وایر شمع صدای آن كم شده ولی قطع نمیگردد

یاتاقان متحرك : با تن زیر تق تق به گوش میرسد كه فركانس آن با دور موتور كم و زیاد شده و باكشیدن وایر شمع صدای آن قطع میگردد .

صدای یاتاقان یا بوش گژن پین : به دلیل كوچكی این بوش كه پیستون را به شاتون توسط گژن پین وصل میكند ، صدا فقط در حالت سرد ( ابتدای كار موتور ) به گوش میرسد و با گرم شدن موتور صدا قطع میشود .

 

نكته : بار وارد بر یاتاقان در زمانی كه گرمای موتور بیش از حد زیاد باشد ، افزایش میابد .

روغن‌كاری قسمتهای ثابت و متحرك چگونه انجام می‌شود: به شكل بالا توجه فرمایید

روغن كاری یاتاقان های ثابت : از طریق كانال اصلی بلوك موتور كه به سوراخ پوسته یاتاقان ثابت راه دارد انجام میشود .

روغن كاری یاتاقان های متحرك : از طریق كانال میل لنگ كه به یاتاقان ثابت راه دارد ، انجام میشود .

روغن كاری بوش گژن پین : از طریق كانال وسط یاتاقان متحرك یا روغن جمع آوری شده از دیواره سیلندر توسط رینگ ها و یا سوراخ پیستون در شیار رینگ انجام میشود .

توضیح : در كپه‌های ثابت سوراخهایی وجود دارد كه به لنگهای متحرك منتهی می‌شود و روغن را از ثابتها به متحركها پمپاژ می‌كند و سپس روغن مربوطه از سوراخ روی شاتون به بدنه سیلندر پاشیده می‌شود و آن را روغن كاری می‌كند. البته خلاصی زیاد مابین كپه‌های ثابت باعث نشت روغن از آنها و نرسیدن روغن به متحركها شده و باعث زدن یاتاقان می‌شود.

.

نكته : سوراخهایی كه روی شاتون جهت پاشش روغن به بدنه سیلندر وجود دارد ، اگر از جلو به موتور نگاه كنیم ،‌ در سمت چپ شاتون ها قرار دارند .

عواملی كه باعث می‌شود میل لنگ سفت بچرخد:

1 ـ وجود ذرات ریز زیر یاتاقانها

2 ـ وجود پلیسه در لای یاتاقان

3 ـ تمیز نبودن جای خار میل لنگ

4 ـ تمیز نبودن جای بغل یاتاقان

5 ـ كم بودن خلاصی طولی و دیگر خلاصی‌ها.

دلایلی كه باعث سائیدگی زیاد یاتاقانها می‌شوند:

1 ـ سفت بودن پیچ كپه‌های ثابت

2 ـ استفاده نكردن از یك فیلتر روغن خوب كه ذرات را از خود عبور داده و باعث سائیدگی یاتاقانها می‌شود.

3 ـ استفاده نكردن از یك فیلتر هوای خوب كه ذرات را رد می‌كند و یاتاقانها را مانند شیشه می‌سایند.

4 ـ استفاده از روغن با درجه غلظت نامناسب كه باعث پایین آمدن فشار و روغن می‌شود.

5 ـ درست جمع نكردن موتور و داشتن خلاصی‌های كم و زیاد آن.

عواملی كه باعث افت فشار روغن می‌شود: در صورتی كه شمع خراب نباشد و سیم شمع روغن هم سالم باشد و فیلتر روغن نیز سالم باشد در ضمن غلظت روغن نیز مناسب باشد.

1 ـ خط داشتن یاتاقانها و میل لنگ باعث افت فشار می‌شود.

2 ـ خرابی اویل پمپ

3 ـ خلاصی زیاد بین یاتاقانها و میل لنگ

4 ـ خلاصی زیاد بین بوش میل سوپاپ و تكیه‌گاه میل سوپاپ

 

عیوب میل لنگ

عیوب میل لنگ (بیشتر در زمان احتراق و گرمای زیاد می‌باشد)

1 ـ تاب برداشتن میل لنگ:

توسط ساعت پایه‌دار مغناطیسی اندازه گیری میشود كه مقدار تاب آن را از روی قسمت ثابت وسط میل لنگ (چون دارای تاب بیشتری می‌باشد در زمانی كه روی پایه‌های جناغی قرار دارد ) اندازه‌گیری می‌نمایند حد مجاز آن تا 07/0 میلیمتر می‌باشد كه در صورت بیشتر بودن باید تعمیر و یا تعویض گردد .

 

2 ـ خط افتادگی روی میل لنگ:

دراثر وجود گرد غبار داخل روغن و یا پلیسه فلزی در بین یاتاقان و میل لنگ بوجود می آید .

افتادن خط عرضی روی میل لنگ در افت فشار روغن خیلی موثر می‌باشد و افتادن خط طولی مسئله‌ای ندارد در هر دو صورت نباید با ناخن حس شود در غیر این صورت باید حتماً بار برداری و پولیش شود.

3 ـ ترك میل لنگ:

پس از شستشو و تمیزكردن آن توسط پودرگچ و یا پودرآجر می‌توان تركها را مشخص نمود در صورت جزئی بودن آن بار بر می‌دارند و در صورت زیاد بودن باید تركها جوشكاری شود و تراش و تاب‌گیری و بالانس نیز روی آن انجام می‌شود تركها بیشتر در كنار سوراخهای روغن‌كاری و در كنار لنگها و ثابتها ایجاد می‌شود.

3 ـ پیچیدگی میل لنگ:

با ساعت پایه‌دار مغناطیسی اندازه گیری میشود و مقدار پیچیدگی آن روی لنگ 1 و 4 اندازه‌گیری می‌شود. حد مجاز 02/0 تا 04/0 می‌باشد.

4 ـ دو پهن شدن:

وقتی لقی بین یاتاقان و میل لنگ از 07/0 میلیمتر یا 003/0 اینج بیشتر شود ، ضربه وارده از احتراق توسط شاتون به میل لنگ رسیده و باعث دو پهنی آن میشود كه میتوان آن را با میكرومتر در دو جهت اندازه گیری نمود و اگر اندازه ها از 05/0 میلی متر با هم بیشتر تفاوت داشته باشند ، میل لنگ دو پهن شدن است .

5 ـ خراب شدن بوش ته میل لنگ:

كه در ابتدا حركت ماشین صدای شیهه شنیده می‌شود برای در آوردن و تعویض آن باید از بوش‌كش و یا قلم چكش استفاده شود. خرابی بوش باعث لقی شفت گیربكس میشود و همین لقی نیز باعث بیرون زدن دنده 3 و 4 یا دنده آخر میگردد .

6-  بریدن میل لنگ:

از مقاطع مختلف كه دارای ترك بوده و یا فشار بیش از حد روی آنها قرار دارد  این اتفاق می‌افتد.

7- ساییدگی میل لنگ : در اثر غیر مجاز بودن لقی بین یاتاقان ها و میل لنگ و كم شدن فشار روغن و كاركرد زیاد قطعات اتفاق می افتد .

یك میل لنگ به دلایل زیر باید تعویض شود:

1 ـ اندرسایز شدن ( كوچك شدن بر اثر ساییدگی یا تراش )  بیش از حد مجاز

2 ـ سوختن انگشتی‌های ثابت و متحرك

3 ـ داشتن ترك عرضی عمیق روی انگشتی‌ها

4 ـ بریدن آن

عیب یابی خودرو

عیب یابی خودرو    عیب یابی خودرو (عمومی)          رفع عیب                                       علت های احتمالی                                        عیب باطری را شارژ کنید، سیستم شارژ را کنترل نمایید. باطری ضعیف است. استارت موتور را نمی چرخاند (نور چراغ جلو کم است.) باطری راتعویض نمایید. باطری معیوب است. پست های باطری را تمیز یا تعویض نمایید. اتصال برق باطری و موتور استارت را محکم کنید. کابل های باطری خورده و زنگ زده، یا اتصالها شل است. تعویض نمایید. سولونوئید استارت معیوب است. استارت موتور را نمی چرخاند. (نور چراغ جلو خوب است.) جا شیار دنده استارت را تمیز نمایید. بندیکس کثیف و یا معیوب است. تعمیر و یا تعویض نمایید. استارت معیوب است. تعویض نمایید. سوئیج استارت معیوب است. باطری را شارژ کنید، سیستم شارژ را کنترل کنید. باطری ضعیف است. موتور آرام می چرخد ولی روشن نمی شود. تعویض نمایید. باطری معیوب است. پست های باطری را تمیز و یا عوض کنید. اتصال های استارت را محکم کنید. کابل های باطری خراب، یا اتصال ها شل است. تمیز و یا تعویض نمایید. اتصال بدنه موتور خوب نیست تعمیر و یا تعویض نمایید. استارت خراب است فیلتر و روغن موتور را تعویض نمایید. روغن داخل موتور سفت است. جرقه سر شمع ها کنترل کنید. خرابی سیستم جرقه. گردش موتور عادی است ولی روشن نمی شود. خروجی کوئل را کنترل کنید جرقه سر شمع مشاهده نمی شود. شکستگی در دلکو و چکش برق را بررسی کنید و از نظر نداشتن رطوبت مطمئن شوید، هنگامی که جرقه ای از سر سیم کوئل به دلکو مشاهده نشد اتصال های مدارجرقه و پلاتین را کنترل کنید.اگر سرشمع ها برق وجود دارد، عیب مربوط به سوخت است.   فیلتر هوا را بردارید و عمل ساسات را بررسی کنید، اگر لازم باشد با فشار آرام انگشت آن را کمک کنید. روغن زدن به محور دریچه کاربراتور ممکن است کمک کند. اتصال بنزین از کاربراتور را شل کرده استارت بزنید و پمپ شدن بنزین را بررسی کنید. جرقه سر شمع مشاهده می شود. به داخل کاربراتور نگاه کنید گاز بدهید. رطوبت یا خشکی آن را تماشا کنید، اگر خشک بود مسیر پمپ شتاب دهنده را تمیز کنید، درصورتیکه مرطوب باشد شمعها را درآورده و پس از تمیز کردن آنها را از لحاظ فاصله تنظیم کنید. در صورتی که بنزین به کاربراتور می رسد. بنزین داخل باک را کنترل کنید ممکن است بنزین نداشته باشد و درجه اشتباه نشان می دهد. بنزین به کاربراتور نمی رسد. اتصال بدنه موتور پمپ بنزین را چک کنید و به پمپ تقه بزنید، اگر شروع به پمپ کردن بنزین کرد، پمپ را سوار کنید. اگر پمپ بنزین الکتریکی باشد. در صورتیکه کار نکرد به متخصص رجوع کنید. مطمئن شوید که مسیر از مخزن بنزین تا پمپ بنزین باز است، سر پمپ را بردارید و فیلتر پمپ را تمیز کنید و مطمئن شوید موقعی که سر پمپ را دوباره بستید محکم است و راه نفوذ هوا بسته شده است. لوله ها را از نظر نشت هوا کنترل کنید و در صورتیکه عیبی پیدا نکردید باید با متخصص مشورت کنید. در صورتی که پمپ مکانیکی باشد. کنترل و دوباره تنظیم کنید. دلکو نامیزان است. جرقه پس می زند، در داخل کاربراتور صدا ایجاد می کند. کاملا خشک نموده و ترتیب جرقه را کنترل کنید. در دلکو و نقطه های اتصال مرطوب است. به قسمت " گردش موتور عادی ولی روشن نمی شود.". رجوع کنید با تکیه بر مسئله ساسات جرقه و شمع ها. خرابی در سیستم بنزین و یا سیستم جرقه است. موتور روشن شده ولی دوباره خاموش می شود. تنظیم کنید. پیچ گاز احتیاج به تنظیم دارد. در دور آرام موقعی که موتور سرد است خاموش می شود. فیلتر هوا را بردارید و کار ساسات را کنترل کنید. ساسات درست کار نمی کند. در صورتیکه امکان داشته باشد پیچ گاز را زیاد کنید. دور آرام در دور کمی است. هنگامی که موتور گرم است در دور آرام موتور خاموش می شود. اگر ممکن است سوخت دور آرام را تنظیم کنید. مخلوط بنزین و هوای دور آرام تنظیم نیست. تمیز کنید. پیچ هوا میزان نیست. عمل ساسات را کنترل کنید. ساسات گیر کرده است. پلاتین را تنظیم کنید و در صورتیکه فرسوده باشد، تعویض نمایید. پلاتین درست تنظیم نیست و یا خال زده است. سطح شناور را به مقدار مشخص شده تنظیم کنید. والوهای سوزنی را تمیز کنید. کاربراتور خفه کار می کند. اتصالهای کاربراتور به منیفولد را محکم کنید. لوله مکش منیفولد را کنترل نمایید. نشتی در لوله مکش (لوله منیفولد) سرعت سوخت دور آرام را به مقدار مشخص تنظیم کنید. مخلوط هوا و بنزین تنظیم نیست. دور آرام موتور (سلو) نرم نیست. پلاتین را عوض ، تمیز و یا تنظیم کنید. پلاتین خال زده، کثیف و یا درست تنظیم نشده است. فاصله دهانه شمعها را تنظیم نمایید. شمعها کثیف و یا نامیزان است. تنظیم کنید. دلکو میزان نیست. اتصالهای کاربراتور را به منیفولد محکم کنید. نشتی در لوله مکش (لوله منیفولد) فیلرگیری کنید. فاصله ساق سوپاپها و چکشی ها میزان نیست. تنظیم کنید. تنظیم دلکو صحیح نیست. شتاب اتومبیل کم است. پیچها را محکم کنید و در صورتیکه واشر خراب شده باشد، تعویض نمایید. در لوله مکش نشتی وجود دارد سوراخها و والوهای سوزنی را تمیز کنید. سوخت کافی نیست. مطمئن شوید که تمام گاز داخل اتومبیل برابر تمام گاز کاربراتور است، در صورتی که لازم باشد تنظیم کنید. بازوهای اهرمهای گاز میزان نیست. قطعات فرسوده و یا خراب شده را تعویض نمایید. دلکو را طبق مشخصات موتور تنظیم کنید، گرفتگی داخل لوله آوانس مکش را برطرف نمایید واتصالات را محکم کنید. آوانس اتوماتیک دلکو صحیح نیست. تمیز کنید و یا تعویض نمایید. شمع ها خراب شده است. موتور ریپ می زند. مدار جرقه، چکش برق و وایرهای سیستم جرقه را بررسی کنید تا مطمئن شوید که تمام قطعات سیستم خشک و تمیز است. مدار جرقه خراب است. تمام قطعات متصل به منیفولد را محکم کنید. در لوله های تنفسی نشتی است. در صورتیکه لازم باشد تمیز کنید. بنزین کافی نیست و یا با آب مخلوط شده است. سوزن شناور را تمیز کنید. سطح شناور را کنترل کنید. خفه کردن کاربراتور. اگزوز را تعمیر کنید. سیستم اگزوز گرفته است. تنظیم کنید. دلکو تنظیم نیست. موتور دارای قدرت کمی است تعمیر ویا تنظیم نمایید. آوانس اتوماتیک خلاء خراب است. تمام قطعات متصل به منیفولد را محکم کنید. در مسیر لوله های تنفسی نشتی است. فیلر گیری گنید. فیلر سوپاپ ها صحیح نیست. فشار را اندازه بگیرید. فشار کمپرس کم است. سوخت رسانی به کاربراتور و والوهای سوزنی را بررسی کنید. بنزین کافی نمی رسد. مطمئن شوید که تمام گاز داخل اتومبیل برابر تمام گاز کاربراتور است. اهرم گاز خارج از تنظیم است. طوری تنظیم کنید که دور آرام موتور افزایش یابد. پیچ گاز احتیاج به تنظیم دارد. در دور آرام موتور خاموش می شود ولی در بقیه مواقع عادی کار می کند. تمیز کنید. سوراخ هوایی سلو (دور آرام) مسدود شده است. تمام قطعاتی که متصل به منیفولد هستند، کنترل کنید و در صورتیکه محکم نبودند محکم کنید. در لوله مکش نشتی است. مقدار آوانس را کاهش دهید. دلکو خیلی آوانس است. در حین کار موتور ضربه می زند. فنرهای آن را بررسی کنید. آوانس اتوماتیک گریز از مرکز معیوب است. سیستم خنک کن موتور را کنترل نمایید. موتور داغ می کنند. شمع مناسب بکار ببرید. شمعها داغ می کنند. کربن زدائی نمایید. جمع شدن جرم و دوده در محفظه احتراق. تعویض نمایید. واشر سرسیلندر سوخته است. در درجه حرارت عادی موتور آب از لوله اگزوز خارج می شود. تعمیر کنید. سرسیلندر ترک برداشته تمام اتصالهای داخل دلکو را تمیز و محکم نمائید و وضعیت آن را کنترل کنید. سر وایرها در مدار جرقه شل یا کثیف است. موتور در سرعتهای زیاد ریپ می زند. پلاتین را کنترل و تنظیم کنید پلاتین سوخته و یا فاصله ها تنظیم نیست. تمیز یا تنظیم و یا تنظیم نمایید. شمع ها خراب است. نشتی و یا کمبود آب را کنترل کنید ولی قبل از اضافه کردن آب نیم ساعت جهت خنک شدن موتور صبر کنید. کمبود آب در سیستم خنک کننده. داغ کردن موتور سفتی تسمه پروانه را به مقدار مشخص شده تنظیم کنید و در صورتی که تسمه خراب شده باشد تعویض نمایید. تسمه پروانه شل است. تعویض نمایید. لوله های جنت خراب است. واشر درب رادیاتور را کنترل کنید و مطمئن شوید که در حالت خوبی است و درب رادیاتور نسبت به درجه حرارتهای متفاوت مناسب عمل می کند، در غیر این صورن تعویض نمایید. درب رادیاتور خراب و یا مناسب نیست مسیر را تمیز کنید. مدار دستگاه خنک کننده گرفتگی دارد. ترموستات خراب شده را با یک ترموستات مناسب درجه حرارت کارکرد موتور تعویض نمایید. ترموستات خراب است. طبق مشخصات داده شده در کاتالوگ، اتومبیل را تنظیم کنید. دلکو میزان نیست. پمپ آب را تعمیر و یا تعویض نمایید. پمپ آب خراب و یا نشت می کند. اتصال لوله را از نظر نشت کنترل کنید. عیب در لوله خارجی اتصال به رادیاتور جهت تنظیم و خروج بخار آب. مسیرها را به وسیله گریس حل شده در آب باز کنید. از به کار بردن وسایل خشن خوداری کنید. راههای عبور هوا به رادیاتور مسدود شده مخصوصا مسیرهای عمود بر رادیاتور. (پروانه، مگس و آشغال مسیر عبور هوا را مسدود کرده). از متخصص کمک بگیرید. ترمال سوئیچ پروانه برقی خراب است. اگر گرفتگی وجود دارد بر طرف سازید. لوله مکشی را چک کنید. آوانس دلکو را طبق مشخصات داده شده در کاتالوگ اتومبیل تنظیم کنید. قطعات فرسوده را تعویض نمایید. آوانس اتوماتیک دلکو خراب است. داغ کردن موتور موتور را متوقف کنید و اتومبیل را به محل گرم ببرید تا یخها آب شود به علت یخ زدن، پمپ آب کار نمی کند و تسمه روی پولی هرز کار می کند. در موقع روشن کردن موتور در هوای سرد از موتور صدای غیر عادی شنیده می شود. محکم کنید. تسمه پروانه شل است. در صورتیکه جای گریس خور نداشته باشد ماده ای که توسط سازتده اتومبیل معرفی شده است به آب اضافه کنید. بلبرینگ پمپ آب احتیاج به گریس دارد. با یک یا دو قطره روغن سبک روغن کاری کنید. بلبرینگهای دینام احتیاج به روغنکاری دارد. ازمتخصص کمک بگیرید. خرابی فرمان هیدرولیک. تعمیر و یا از پمپ نو استفاده کنید. کاسه نمد خراب شده. پمپ آب نشت می کند. در صورتیکه شکستگی مشاهده نگردید از واشر نو استفاده کنید. واشر سر سیلندر سوخته و یا سر سیلندر ترک برداشته است. وجود دائمی حباب هوا در رادیاتور و داغ کردن موتور. لوله ها را بررسی کنید، اگر لازم بود تعویض نمایید. واشر سرسیلندر را در صورتیکه لازم بود تعویض نمایید. نشتی خارجی (معمولا محل نشت گچ و شوره می زند). رادیاتورمرتبا آب کم می کند. نشتی آب به داخل موتور را با استفاده از گیج روغن و بالا آمدن سطح روغن می توان کنترل نمود. در حالت خیلی بد روغن بصورت سفید رنگ است. بخار اضافی لوله اگزوز را کنترل کنید. نشت به داخل موتور. کاربراتور را تنظیم کنید. کاربراتور احتیاج به تنظیم دارد. موتور زیاد بنزین مصرف می کند. فیلتر هوا را تمیز و یا تعویض نمایید. گرفتگی در ورود هوای مکشی است. ساسات را رفع گیر نمایید. ساسات گیر کرده است. ازمتخصص کمک بگیرید. خوردگی سیلندر، پیستون، رینگ (ها) و یا خرابی کاسه نمد روی گاید سوپاپها. موتور مرتبا روغن کم می کند و دود آبی از اگزوز خارج می شود. موتور را کاملا بشوئید و موتور را درحالت گرم نگه دارید و نشت آن را کنترل کنید، واشرهای لازم را تعویض و یا پیچ آنها را محکم کنید. روغن ریزی موتور. دود اگزوز عادی است ولی مرتبا باید روغن به موتور اضافه شود. تمیز کن  

مشخصات فني نيو پرايد

مشخصات فني نيو پرايد

 

تجهیزات ایمنی ، امکانات رفاهی :

ریموت کنترل با قابلیت باز کردن صندوق عقب

سیستم تهویه مطبوع

سیستم ضد سرقت (Immobilizer )

سپر جلو و عقب همرنگ با بدنه

زه محافظ جانبی همرنگ بدنه

چراغ سقفی تایمردار

چراغ جلوجدید یکپارچه با چراغ راهنما

چراغ عقب جدید یکپارچه با چراغ مه شکن عقب

چراغ راهنمای روی گلگیر

CD Player با قابلیت پخش MP3 و سیستم رادیو پخش 4 باندی مجهز به حافظه

سیستم قفل مرکزی از هر دو درب جلو

 درب بازکن برقی صندوق عقب

درب بازکن باک و صندوق عقب از داخل

جا لیوانی روی کنسول جلو

جلو آمپر با طرح جدید و نور آبی

ساعت دیجیتال با نور آبی

آینه های جانبی تاشو با قابلیت تنظیم از داخل

ادامه نوشته

مشخصات فنی وانت دو کابين کاپرا

مشخصات فنی وانت دو کابين کاپرا

 

ابعاد و اندازه

5080mm

طول

1750mm

عرض

1735mm

ارتفاع

2900mm

فاصله محور ها

1472mm

فاصله چرخهای جلو

1477mm

فاصله چرخهای عقب

1720kg

وزن خودرو بدون بار و سرنشين

2345kg

حداکثر وزن خودرو با بار و سرنشين

4

ظرفيت سرنشين

500kg

ظرفيت بار

1505mm

عرض اتاق بار

1400mm

طول اتاق بار

480mm

ارتفاع اتاق بار

ادامه نوشته

میل سوپاپ و اجزای آن

میل سوپاپ  ( یا میل بادامك ):

در بلوكه سیلندر قرار دارد :

 از قسمتهای زیر تشكیل شده است:

1 ـ بادامكها كه از طریق میل تایپیت و اسبك ، سوپاپ ها را باز میكنند .

2 ـ تكیه‌گاهها

3 ـ چرخ دنده اویل پمپ ( اویل پمپ یا پمپ روغن را به گردش درمیاورد )

4 ـ دایره خارج از مركز اكسانتریك ( پمپ بنزین را به حركت در میاورد )

بادامك ها : زائده های بادامی شكل هستند كه روی میل سوپاپ قرار دارند و با چرخش میل سوپاپ ، میل تایپیت را بالا میبرند .

ادامه نوشته

نحوه تایم موتور

تایم موتور : چون سوپاپ ها از طریق میل سوپاپ به حركت در می آیند و پیستون ها  به وسیله میل لنگ می چرخند و باز و بسته شدن سوپاپ ها و حركت پیستون ها باید همانگ باشند ، بایستی در هنگام جازدن میل سوپاپ  و میل لنگ دقت شود و آنها را در زمان خاصی درگیر كرد كه به این كار ، تایم موتور میگویند

 

تایم موتور ( درگیر كردن چرخدنده های میل سوپاپ و میل لنگ )  به دو روش :

1- جا زدن دنده میل لنگ و میل سوپاپ با علامت :

 روی چرخدنده های میل لنگ و میل سوپاپ علاماتی میباشد و زمانی كه هر دو علامت چرخدنده میل لنگ و میل سوپاپ رو به روی یكدیگر قرار داشته باشند آنها را جا میزنیم .

ادامه نوشته

پراید

پراید

معرفی , عیب یابی و نگهداری

در این کتاب می خوانیم:
– آشنایی با سیستم سوخت رسانی و جرقه
– نکات عیب یابی و نگهداری
– معرفی تجهیزات خودرو
– گارانتی

این خودرو دوران بسیار خوبی را در بازار کشور ما سپری کرد و حتی با وجود خودروهای جدید هنوز هم نقش خود را به عنوان یک خودروی پر طرفدار تا به امروز حفظ کرده است. این خودرو به علت قیمت مناسب و مصرف پایین، خیلی زود مورد توجه قرار گرفت و خود را در جایگاه پرفروشترین خودروهای بازار داخلی قرار داد.

ادامه نوشته

آوانس و ریتارد سوپاپ ها

آوانس و ریتارد سوپاپ :

به بهتر پرشدن سیلندر از مواد سوختی و خالی شدن آن از دود كمك میكند.

آوانس: زودتر انجام شدن عملی را گویند.

ریتارد: دیرتر انجام شدن عملی را گویند

دلایل انتخاب آوانس سوپاپ هوا:

1ـ كمك به خروج بهتر دود (به علت كوران هوای ورودی)

2ـ افزایش زمان مكش و در نتیجه راندمان حجمی بالا می‌رود.

دلایل انتخاب آوانس سوپاپ دود:

1ـ برداشتن فشار از سر پیستون در انتهای كورس احتراق

2ـ افزایش زمان تخلیه

ادامه نوشته

تاریخچه موتور چهار زمانه

نیكلاس اوگوست اوتو ، مخترع آلمانی بود كه در سال 1876 اولین موتور درون‌سوز چهارزمانه را ساخت كه الگو و مدلی شد برای صدها میلیون موتور مشابه كه از آن زمان تا كنون ساخته شده است.

موتور درون‌سوز یك وسیله گردنده است كه در فایف موتوری و موتورسیكلت‌ها كاربرد دارد. علاوه بر موارد استعمال فراوان آن در صنعت، اختراع هواپیما بدون استفاده از آن غیر ممكن بود. تا قبل از پرواز اولین هواپیمای جت در سال 1939، نیروی محركه تمام هواپیماها در واقع توسط موتورهای درون‌سوز كه چرخه‌كار آنها بر مدار اوتو بودف تأمین می‌شد. امّا مهمترین مورد كاربرد موتورهای درون‌سوز استفاده ازآنان در اتومبیل‌ها است.

ادامه نوشته